錫金遊記（二）
●慧靜
「....有七條河流向於此處，前有七座山，背有一座屏山，
皓白的雪嶺在前，一條小河如法螺般蜿蜒而下。.....」
天依舊藍澄澄地，氣溫大約攝氏五度，空氣清凜中帶著些許樹葉香，鳥聲處處，夾著遠方不時傳來的叮叮咚咚敲石聲，如此一個清淨和平的早晨，我和江乘，約好要去古廟，江乘在前面蹦蹦跳跳，左手一邊轉動著嵌在牆上的整排「瑪呢轉」 (註一) ，口唸六字大明，一路一直轉下去。
步出山門，走完一小段柏油路後，便是泥土路。泥土路上早已積了一層薄薄的，寬約七、八尺的淺水窪，這是山頂積雪融化流下的雪水，清澈見底，汩汩不斷地往山谷下方流去，水冰澈透骨，我挑了幾塊白石，作為對此地「水土」的紀念。
江乘是個小悶葫蘆，英文懂的不多，剛好我也懶得開口，藏語能力有限，於是在這靜寂寂的山谷小路上，只聽見風吹著松葉，竹葉沙沙聲。突然一陣大風吹過，風砂中一粒佛手瓜由上方山坡上，不偏不倚剛好掉落在我們面前，是一粒老得發刺的野生佛手瓜，上方山坡樹上，還掛著幾莖老藤和殘瓜。江乘說，人不吃這個，餵牛的。講到牛，突然他的精神全來了，眼睛閃著光，說：「等一下你會見到我們的大牛，叫『滿願牛』。當大寶法王來錫金時，不丹國王送來的，最早是兩頭，一公一母，後來有牛兒子，牛孫子，現在有好多好多，大寶法王和仁波切們才有奶茶喝。」我拿著佛手瓜，一心一意要去巴結那兩隻「滿願牛」。
「重要古蹟，嚴禁在此喝酒，打架滋事。 ││ 錫金政府啟」古廟入口處，錫金政府豎立了一個小木牌。一根巨木橫擋在入口處，算是門。江乘將之輕提起一端，我們走過，再輕輕放回，已然進入古廟的庭園。
小徑的兩旁為整整齊齊青翠的草地，草地盡處則是高聳入天的老松。錫金的草地類似一般所謂的韓國草坪，柔細且翠綠。草地上懶洋洋的躺著幾頭牛在晒太陽，江乘對我搖頭，顯然這些都不是故事中的主角，原來這一系列的牛氏家族全在古廟附近的山坡樹林裏活動。
這座由第九世大寶法王所建造的古廟，在十年前間瞻仰過相片後，一直是我心所嚮往的聖地，我的有限知識無法告訴我它的確切建造年代，只能從九世法王的傳記裏，約略地推測，法王生於西元一五五五年 (明嘉靖三十四年) ，一六○三年 (明萬曆三十一年) 圓寂，如此，此座古廟約有近四百年的歷史，我站在這座畫棟雕樑的古廟前，無法想像在那交通不便的年代，「道路險惡，空氣稀薄，人馬有登者，數步一休。」 (註二) 他是如何地翻過世界第二高峰雪山，由西藏長途跋涉至此，又是如何將這些建材由平地搬運上來 (當時仍沒有道路，登山小路是一九六二年後才陸續建起的) ，成就了這座建築？又是出於何種靈感或願力，使他決定要在此建廟？只知道在一九五八年，當第十六世法王及僧侶為逃避赤禍，由西藏到達此地時，是先以古廟為棲身處，再逐漸將現有新廟建造起來。
微風徐來，吹動著立在草地的竹竿上五顏六色的祈禱旗(註三)，我不禁思索起歷代法王，以及那份屢屢乘願再來的菩薩行徑，也了解到生死自在的這層度眾方便，四百年前蓋了廟，四百年後，歷經七次轉世，再來駐錫， 對凡夫如我者，今生不知來生處，渾渾噩噩，無明流轉，如是的境界，是多麼地無法思議。
古廟建在山邊平崖上，草地前方盡處是一沿石牆，牆外即是三邊向下坡地，倚在石牆邊，山谷的景色一覽無遺，近處參差的樹林，遠方層層的梯田，流水小溪，梯田間穿插的人家五角木樓，樓旁伴著香蕉樹，陣陣炊煙從人家的煙囪嬝嬝上升，好一幅太平山村景象。
面對這一份寧靜，我的腦子卻無法不去思索一百多年前，這裏所曾經發生的故事，那幾場激烈而殘酷的戰爭。
※ ※ ※
熟讀中國歷史的人，一定對清末列強鯨吞蠶食我國領土的故事留著印象，「隆德」這個地名，在清史及幾條不平等條約中，還曾經上榜過幾次。
遠在天邊的隆德山，一直到清光緒年間都還屬於中國西藏的版圖內，而非「錫金」之國土。英國人對西藏這塊土地，早在十七世紀就已表示強烈的興趣。乾隆年間，東印度公司不斷派人到西藏，但都未能到達拉薩，見到達賴喇嘛或執政內閣；嘉慶年間，再派使者入藏，也是無功而返。光緒二年，英國藉口雲南騰越人殺死英國翻譯事件，強迫清廷與之簽定「煙台條約」，順便加上一條，允許英國人可以至西藏遊歷。光緒五年，英國根據此一條約，欲派員入藏，遭到上至達賴班禪，下至藏人僧俗一致強烈反對，光緒六年，英國準備強行入藏，行至西康巴塘，遭藏人聚兵阻擋，只好改道由雲南轉回印度。
英國幾次派人入藏被阻後，即積極籌劃以錫金作為其入侵西藏的前哨陣地，除了將修建中的鐵路延長，經過大吉嶺 (當時大吉嶺屬錫金) 外，大吉嶺一帶，一時之間突然增加了大量英軍。
光緒十二年 (一八八六年) ，藏人為了預防英軍的侵略，在隆德山上建立卡房駐軍。英國人見此，立刻向清廷提出抗議，兩次派公使向清廷施加壓力，大意為「我們只是要通商，藏番不應在國外築炮台：：。」此時的清朝已被「鴉片戰爭」，「英法聯軍」打得喘不過氣，搞不清楚 (也不想搞清楚) 到底「隆德」是不是「國內」或「國外」，立刻下令駐藏大臣要藏人撤回駐軍，中央的意思大約是，「英國人要去藏地遊玩及和藏人作生意想得已久，我們嘴唇說焦掉了，舌頭說破了，才使他們停止入藏。現在藏番在西藏邊界外設砲台，則使他們有藉口：：：增加朝廷西邊之憂：：：。」但是藏人保衛領土的決心卻非常堅定，並不願撤兵。光緒十三年，西藏三大寺以及全體官員向駐藏大臣給公稟，申述他們的理由：「英國人已佔領哲孟雄及不丹」「隆德為藏治門戶，我守我境，自保疆土，英吉利不應非分干預：：：」「隆德山為藏中門戶，倘一退讓，勢若開門揖盜，：：：」。
光緒十四年，英國開始派兵攻打隆德山，英軍所用的武器是長槍、大砲，而藏人的武器則是火弓、火繩、銃、投石等，在該年三月，六月及十月，一共三次，每一次藏人均慘敗，山坡上到處死屍遍地，血流成川，積骨成山。這三場戰爭的結果，導致清廷與英國簽訂「英藏條約」，從此將錫金劃歸英國，並允許英國人可以自由出入西藏。(註四)
一百多年後，站在清風山谷裏，再來回首這些淒厲的前塵往事，畢竟一切灰飛煙滅，夫復何言。清帝安在？大不列顛日不落國何在？誰又能作不朽的勝者？對藏人而言，誰又會想到拼死保衛的領土，後代子孫卻逃之猶恐不及？
※ ※ ※
靠近石牆處有一根特別巨大的祈禱旗竿，竿上掛的經文顏色還相當鮮明，江乘指著它告訴我，這是他為已亡故的母親設立的。
昨天上山時，我們曾繞道到已圓寂的卡盧仁波切近大吉嶺的孫拿大道場。天珍多杰要辦一些事，我也藉此機會，向卡盧仁波切的「庫東」 (註五) 行禮，禮畢，我和江乘都走回大殿廣場前的吉普車旁，等待天珍多杰。
大殿兩側的寮房正在改建，因此上上下下全是作工的小沙彌，有的挑石塊，有的擔水，有的和水泥，忙碌中卻井然有序，頗似二十多年前電影「失去的地平線」中幾幕場景。看到這四五十位大大小小的出家人，我不禁思索起他們為何要出家，由他們又想到身旁的江乘，這個大小孩，比我的小孩還小半歲，如果在「凡間」，應當也上大學一年級了罷，是何因緣？江乘一聽我的問題，眼眶紅了，陸陸續續說出他的故事。
江乘是不丹人，父親早年翻過雪山到西藏，跟隨大寶法王修行，西藏淪陷後，隨著法王逃出西藏回到不丹，與小他十九歲的女孩成親，育下一女二男，江乘是老么，在六歲時，父親病故，半年前，母親也走了。「我花了三千盧比，將媽媽的屍體由不丹運到隆德，在後山的火葬台火化。」「我從小在隆德寺長大，母親過世後，覺得這輪迴的世間實在毫無樂趣，和哥哥就一起出了家。」
「祈禱旗愈大，功德愈大。」江乘解釋給我聽。邊說邊走，我們已踏過古廟的門檻，進入大殿。看守寺廟的小沙彌將地板擦得光可鑑人，從斑駁褪色的牆上，廊柱上，依稀可以想像捕捉當年的莊嚴華麗。在佛前行了禮，上了香，點油燈，繞佛三匝，懷著無盡的古意，我們走出大殿，心中突然憶起虛雲老和尚那兩段自輓詩：
「坐閱五帝四朝，不覺滄桑幾度；受盡九魔十難，了知世事無常。」
就在快要走出古廟庭園的小道上，我見識到了「滿願牛」。牠，黑色的，約為一般牛隻的兩倍高，兩倍長，是個龐然大物，牠以黑漆漆的眼睛靜靜地注視著我，再從我的手掌裏，默默地銜去佛手瓜，呱喳呱喳旁若無人地咀嚼起來。
走出古廟庭園，沿著來時山路往下走，由另一條叉路小徑，我們走到隱藏在林木裏的古尼庵。它和古廟同時建起，為女眾道場。尼庵進門處有個一人半高巨形「瑪呢轉」，下面撐著木架，以便推動瑪呢轉，江乘推著木架，口中喃喃唸起六字大明。尼庵規模小很多，推開依呀的木門，內有一間較小的佛殿，雖然牆上柱上彩漆剝落，但也維持得相當整潔。
※ ※ ※
才踏進客居小樓，一陣陣廚房特有的香味夾著奶茶的濃郁酥油味，暖洋洋的充滿著小樓。是中餐時分，江乘回他自己廟裏的寮房，我也上樓回我的「寮房」，由窗口不經意地向外看，不遠處古廟和庭園盡在眼前，和十年前所見相片上的景象角度一模一樣，真是得來全不費功夫。
中飯吃「饃饃」，即水餃。藏人將鍋貼，水餃，包子全稱為「饃饃」。藏語中和食品有關的詞彙，大量吸收了漢話外來語，如白菜、醬油、醋、茶、清茶，發音都還保留著漢音，只是平仄抑揚不同而已。因此我走進廚房，和正在準備中餐的老阿尼談東扯西毫無困難，逗得滿臉皺紋的老阿尼哈哈大笑。
老阿尼，其實是喇嘛貢噶的母親，而喇嘛貢噶，又是師父身邊得力的左右手，和天珍多杰一樣重要，現在師父派他到噶侖堡附近的拉瓦閉關中心負責。他曾於一九八八年和師父一起到美國弘法，那一次我也跟隨了師父近三個月，在紐約屋士達，夏威夷三島，我們幾乎天天見面，朝夕相處，此刻和他的母親見面，彼此都覺得很親切。
這個小廚房裏用的是現代化的瓦斯爐 (山上其他人家及廟裏燒的還是大灶) ，和這小樓裏一切的設備，全都是天珍多杰這幾天到首都剛渡採購來的。天珍多杰是個非常細心，設想週到的人，連餐巾紙他都為我選擇了白底深藍圖案 (這是我最偏愛的兩色) 。此時，爐台上的一大鍋奶茶正冒著熱騰騰的白氣泡，另一鍋裏饃饃在上下起浮，阿尼還在捍麵皮，包饃饃，圍裙上，頭髮，臉上
，白撲撲的沾著麵粉，我執意要加入這場玩麵粉的遊戲，阿尼則堅持推我出廚房，以後每天到做飯時，我倆都要重覆演這齣戲，我所學的佛法裏，沒有出家人作飯給我吃這道理，但是我被趕出廚房了 (和未來的許多天一樣) ，奉命端著一杯奶茶，到餐廳去涼快。熱呼呼香噴噴的奶茶，對有些漢人卻難以下嚥 (經常在一些書上看到如是的描述) ，而我，一天十來杯亳無問題。雖然他們也為我準備了綠茶 (怕我不習慣奶茶) ，但我卻甘之若飴。奶茶是藏人最重要的飲料，藏人婦女起床後第一件事，就是起灶熬奶茶，將鮮奶倒進大鍋裏用小火熬開，再撇散茶餅丟進奶裏一起熬，最後才將茶葉濾出，他們所用的茶餅，有點類似普洱茶餅。遊方的僧侶，身上必定帶有一只木碗及一袋糌粑，到任何地方，只要討到一碗奶茶，和著「糌粑」，就可以「糊」過一餐。「糌粑」，其實就是台語的「麵茶」，「麵茶」以麵粉炒熟，「糌粑」的材料為青稞，青稞其實和小麥非常近似，只不過是青稞先炒過才磨成粉，和麵茶之製作過程有所不同。藏人家裏，廟裏，也都儲有成桶的「糌粑」，可當早餐或中餐，甜鹹隨意，極為方便；再者，糌粑加少許水或奶茶，又可以捏成「食子」 (或稱作「酥油花」) (註六)，在大小法會上供奉。
餐廳外有個陽台，站在陽台上，遠處山巒，近處平谷，包括古廟，盡在眼前，和剛才在古廟所見的景色一致，但是右下角多了古廟。後來，這裏也成了我飯前發呆的好去處。
天珍多杰來了，告訴我下午三點師父召見，並問我有沒有需要什麼東西，下午他要去剛渡。可以替我帶回來，我交給他兩卷底片，再回到陽台上，繼續發呆。
這是我到錫金的第二天，好一個沒有電話不用煮飯的日子。整個隆德，只有兩具電話，一在廟裏的辦公室，一在師父的房裏，郵差送信只到山下，牆上也沒有人掛月曆，唯一帶在皮包裏可以提醒時間的手錶，也因幾處時差更換，早就不知指的是什麼地方的時間，也沒多大用了。以後每天山裏的日子，都是如此悠悠哉哉地過著，日出知道白天，日落知道黑夜，如此而已。
註一：瑪呢轉 --- 金屬鑄成之圓筒，上刻六字大明，中有軸，可以轉動，大小不一，小者可持於手上，中者嵌於牆上，約兩尺長，大者可數人高。
註二：見「西藏通覽」 (日) 黑澤主一郎著。
註三：祈禱旗 --- 消災祈福用。有兩種，其一是用繩子貫穿，像萬國旗，掛於兩根竹竿或樹幹之間；另一種則綁在一根竹竿上。旗面為布製，上印各種顏色及不同之經文。藏人相信，隨著微風吹動，經文可傳佈於天地之間，讓經過的人、非人等，均能得到利益。
註四：「達賴喇嘛傳」，牙含章著。
註五：「庫東」 --- 仁波切的遺體，通常放置於木製的「曼達拉」 (壇城) 中。
註六：食子 --- 藏語「托瑪」，或稱「酥油花」，是一種由麵粉加酥油與染料捏成的小型供品，各個不同的儀軌有其特定的食子。 ●
皓白的雪嶺在前，一條小河如法螺般蜿蜒而下。.....」
天依舊藍澄澄地，氣溫大約攝氏五度，空氣清凜中帶著些許樹葉香，鳥聲處處，夾著遠方不時傳來的叮叮咚咚敲石聲，如此一個清淨和平的早晨，我和江乘，約好要去古廟，江乘在前面蹦蹦跳跳，左手一邊轉動著嵌在牆上的整排「瑪呢轉」 (註一) ，口唸六字大明，一路一直轉下去。
步出山門，走完一小段柏油路後，便是泥土路。泥土路上早已積了一層薄薄的，寬約七、八尺的淺水窪，這是山頂積雪融化流下的雪水，清澈見底，汩汩不斷地往山谷下方流去，水冰澈透骨，我挑了幾塊白石，作為對此地「水土」的紀念。
江乘是個小悶葫蘆，英文懂的不多，剛好我也懶得開口，藏語能力有限，於是在這靜寂寂的山谷小路上，只聽見風吹著松葉，竹葉沙沙聲。突然一陣大風吹過，風砂中一粒佛手瓜由上方山坡上，不偏不倚剛好掉落在我們面前，是一粒老得發刺的野生佛手瓜，上方山坡樹上，還掛著幾莖老藤和殘瓜。江乘說，人不吃這個，餵牛的。講到牛，突然他的精神全來了，眼睛閃著光，說：「等一下你會見到我們的大牛，叫『滿願牛』。當大寶法王來錫金時，不丹國王送來的，最早是兩頭，一公一母，後來有牛兒子，牛孫子，現在有好多好多，大寶法王和仁波切們才有奶茶喝。」我拿著佛手瓜，一心一意要去巴結那兩隻「滿願牛」。
「重要古蹟，嚴禁在此喝酒，打架滋事。 ││ 錫金政府啟」古廟入口處，錫金政府豎立了一個小木牌。一根巨木橫擋在入口處，算是門。江乘將之輕提起一端，我們走過，再輕輕放回，已然進入古廟的庭園。
小徑的兩旁為整整齊齊青翠的草地，草地盡處則是高聳入天的老松。錫金的草地類似一般所謂的韓國草坪，柔細且翠綠。草地上懶洋洋的躺著幾頭牛在晒太陽，江乘對我搖頭，顯然這些都不是故事中的主角，原來這一系列的牛氏家族全在古廟附近的山坡樹林裏活動。
這座由第九世大寶法王所建造的古廟，在十年前間瞻仰過相片後，一直是我心所嚮往的聖地，我的有限知識無法告訴我它的確切建造年代，只能從九世法王的傳記裏，約略地推測，法王生於西元一五五五年 (明嘉靖三十四年) ，一六○三年 (明萬曆三十一年) 圓寂，如此，此座古廟約有近四百年的歷史，我站在這座畫棟雕樑的古廟前，無法想像在那交通不便的年代，「道路險惡，空氣稀薄，人馬有登者，數步一休。」 (註二) 他是如何地翻過世界第二高峰雪山，由西藏長途跋涉至此，又是如何將這些建材由平地搬運上來 (當時仍沒有道路，登山小路是一九六二年後才陸續建起的) ，成就了這座建築？又是出於何種靈感或願力，使他決定要在此建廟？只知道在一九五八年，當第十六世法王及僧侶為逃避赤禍，由西藏到達此地時，是先以古廟為棲身處，再逐漸將現有新廟建造起來。
微風徐來，吹動著立在草地的竹竿上五顏六色的祈禱旗(註三)，我不禁思索起歷代法王，以及那份屢屢乘願再來的菩薩行徑，也了解到生死自在的這層度眾方便，四百年前蓋了廟，四百年後，歷經七次轉世，再來駐錫， 對凡夫如我者，今生不知來生處，渾渾噩噩，無明流轉，如是的境界，是多麼地無法思議。
古廟建在山邊平崖上，草地前方盡處是一沿石牆，牆外即是三邊向下坡地，倚在石牆邊，山谷的景色一覽無遺，近處參差的樹林，遠方層層的梯田，流水小溪，梯田間穿插的人家五角木樓，樓旁伴著香蕉樹，陣陣炊煙從人家的煙囪嬝嬝上升，好一幅太平山村景象。
面對這一份寧靜，我的腦子卻無法不去思索一百多年前，這裏所曾經發生的故事，那幾場激烈而殘酷的戰爭。
※ ※ ※
熟讀中國歷史的人，一定對清末列強鯨吞蠶食我國領土的故事留著印象，「隆德」這個地名，在清史及幾條不平等條約中，還曾經上榜過幾次。
遠在天邊的隆德山，一直到清光緒年間都還屬於中國西藏的版圖內，而非「錫金」之國土。英國人對西藏這塊土地，早在十七世紀就已表示強烈的興趣。乾隆年間，東印度公司不斷派人到西藏，但都未能到達拉薩，見到達賴喇嘛或執政內閣；嘉慶年間，再派使者入藏，也是無功而返。光緒二年，英國藉口雲南騰越人殺死英國翻譯事件，強迫清廷與之簽定「煙台條約」，順便加上一條，允許英國人可以至西藏遊歷。光緒五年，英國根據此一條約，欲派員入藏，遭到上至達賴班禪，下至藏人僧俗一致強烈反對，光緒六年，英國準備強行入藏，行至西康巴塘，遭藏人聚兵阻擋，只好改道由雲南轉回印度。
英國幾次派人入藏被阻後，即積極籌劃以錫金作為其入侵西藏的前哨陣地，除了將修建中的鐵路延長，經過大吉嶺 (當時大吉嶺屬錫金) 外，大吉嶺一帶，一時之間突然增加了大量英軍。
光緒十二年 (一八八六年) ，藏人為了預防英軍的侵略，在隆德山上建立卡房駐軍。英國人見此，立刻向清廷提出抗議，兩次派公使向清廷施加壓力，大意為「我們只是要通商，藏番不應在國外築炮台：：。」此時的清朝已被「鴉片戰爭」，「英法聯軍」打得喘不過氣，搞不清楚 (也不想搞清楚) 到底「隆德」是不是「國內」或「國外」，立刻下令駐藏大臣要藏人撤回駐軍，中央的意思大約是，「英國人要去藏地遊玩及和藏人作生意想得已久，我們嘴唇說焦掉了，舌頭說破了，才使他們停止入藏。現在藏番在西藏邊界外設砲台，則使他們有藉口：：：增加朝廷西邊之憂：：：。」但是藏人保衛領土的決心卻非常堅定，並不願撤兵。光緒十三年，西藏三大寺以及全體官員向駐藏大臣給公稟，申述他們的理由：「英國人已佔領哲孟雄及不丹」「隆德為藏治門戶，我守我境，自保疆土，英吉利不應非分干預：：：」「隆德山為藏中門戶，倘一退讓，勢若開門揖盜，：：：」。
光緒十四年，英國開始派兵攻打隆德山，英軍所用的武器是長槍、大砲，而藏人的武器則是火弓、火繩、銃、投石等，在該年三月，六月及十月，一共三次，每一次藏人均慘敗，山坡上到處死屍遍地，血流成川，積骨成山。這三場戰爭的結果，導致清廷與英國簽訂「英藏條約」，從此將錫金劃歸英國，並允許英國人可以自由出入西藏。(註四)
一百多年後，站在清風山谷裏，再來回首這些淒厲的前塵往事，畢竟一切灰飛煙滅，夫復何言。清帝安在？大不列顛日不落國何在？誰又能作不朽的勝者？對藏人而言，誰又會想到拼死保衛的領土，後代子孫卻逃之猶恐不及？
※ ※ ※
靠近石牆處有一根特別巨大的祈禱旗竿，竿上掛的經文顏色還相當鮮明，江乘指著它告訴我，這是他為已亡故的母親設立的。
昨天上山時，我們曾繞道到已圓寂的卡盧仁波切近大吉嶺的孫拿大道場。天珍多杰要辦一些事，我也藉此機會，向卡盧仁波切的「庫東」 (註五) 行禮，禮畢，我和江乘都走回大殿廣場前的吉普車旁，等待天珍多杰。
大殿兩側的寮房正在改建，因此上上下下全是作工的小沙彌，有的挑石塊，有的擔水，有的和水泥，忙碌中卻井然有序，頗似二十多年前電影「失去的地平線」中幾幕場景。看到這四五十位大大小小的出家人，我不禁思索起他們為何要出家，由他們又想到身旁的江乘，這個大小孩，比我的小孩還小半歲，如果在「凡間」，應當也上大學一年級了罷，是何因緣？江乘一聽我的問題，眼眶紅了，陸陸續續說出他的故事。
江乘是不丹人，父親早年翻過雪山到西藏，跟隨大寶法王修行，西藏淪陷後，隨著法王逃出西藏回到不丹，與小他十九歲的女孩成親，育下一女二男，江乘是老么，在六歲時，父親病故，半年前，母親也走了。「我花了三千盧比，將媽媽的屍體由不丹運到隆德，在後山的火葬台火化。」「我從小在隆德寺長大，母親過世後，覺得這輪迴的世間實在毫無樂趣，和哥哥就一起出了家。」
「祈禱旗愈大，功德愈大。」江乘解釋給我聽。邊說邊走，我們已踏過古廟的門檻，進入大殿。看守寺廟的小沙彌將地板擦得光可鑑人，從斑駁褪色的牆上，廊柱上，依稀可以想像捕捉當年的莊嚴華麗。在佛前行了禮，上了香，點油燈，繞佛三匝，懷著無盡的古意，我們走出大殿，心中突然憶起虛雲老和尚那兩段自輓詩：
「坐閱五帝四朝，不覺滄桑幾度；受盡九魔十難，了知世事無常。」
就在快要走出古廟庭園的小道上，我見識到了「滿願牛」。牠，黑色的，約為一般牛隻的兩倍高，兩倍長，是個龐然大物，牠以黑漆漆的眼睛靜靜地注視著我，再從我的手掌裏，默默地銜去佛手瓜，呱喳呱喳旁若無人地咀嚼起來。
走出古廟庭園，沿著來時山路往下走，由另一條叉路小徑，我們走到隱藏在林木裏的古尼庵。它和古廟同時建起，為女眾道場。尼庵進門處有個一人半高巨形「瑪呢轉」，下面撐著木架，以便推動瑪呢轉，江乘推著木架，口中喃喃唸起六字大明。尼庵規模小很多，推開依呀的木門，內有一間較小的佛殿，雖然牆上柱上彩漆剝落，但也維持得相當整潔。
※ ※ ※
才踏進客居小樓，一陣陣廚房特有的香味夾著奶茶的濃郁酥油味，暖洋洋的充滿著小樓。是中餐時分，江乘回他自己廟裏的寮房，我也上樓回我的「寮房」，由窗口不經意地向外看，不遠處古廟和庭園盡在眼前，和十年前所見相片上的景象角度一模一樣，真是得來全不費功夫。
中飯吃「饃饃」，即水餃。藏人將鍋貼，水餃，包子全稱為「饃饃」。藏語中和食品有關的詞彙，大量吸收了漢話外來語，如白菜、醬油、醋、茶、清茶，發音都還保留著漢音，只是平仄抑揚不同而已。因此我走進廚房，和正在準備中餐的老阿尼談東扯西毫無困難，逗得滿臉皺紋的老阿尼哈哈大笑。
老阿尼，其實是喇嘛貢噶的母親，而喇嘛貢噶，又是師父身邊得力的左右手，和天珍多杰一樣重要，現在師父派他到噶侖堡附近的拉瓦閉關中心負責。他曾於一九八八年和師父一起到美國弘法，那一次我也跟隨了師父近三個月，在紐約屋士達，夏威夷三島，我們幾乎天天見面，朝夕相處，此刻和他的母親見面，彼此都覺得很親切。
這個小廚房裏用的是現代化的瓦斯爐 (山上其他人家及廟裏燒的還是大灶) ，和這小樓裏一切的設備，全都是天珍多杰這幾天到首都剛渡採購來的。天珍多杰是個非常細心，設想週到的人，連餐巾紙他都為我選擇了白底深藍圖案 (這是我最偏愛的兩色) 。此時，爐台上的一大鍋奶茶正冒著熱騰騰的白氣泡，另一鍋裏饃饃在上下起浮，阿尼還在捍麵皮，包饃饃，圍裙上，頭髮，臉上
，白撲撲的沾著麵粉，我執意要加入這場玩麵粉的遊戲，阿尼則堅持推我出廚房，以後每天到做飯時，我倆都要重覆演這齣戲，我所學的佛法裏，沒有出家人作飯給我吃這道理，但是我被趕出廚房了 (和未來的許多天一樣) ，奉命端著一杯奶茶，到餐廳去涼快。熱呼呼香噴噴的奶茶，對有些漢人卻難以下嚥 (經常在一些書上看到如是的描述) ，而我，一天十來杯亳無問題。雖然他們也為我準備了綠茶 (怕我不習慣奶茶) ，但我卻甘之若飴。奶茶是藏人最重要的飲料，藏人婦女起床後第一件事，就是起灶熬奶茶，將鮮奶倒進大鍋裏用小火熬開，再撇散茶餅丟進奶裏一起熬，最後才將茶葉濾出，他們所用的茶餅，有點類似普洱茶餅。遊方的僧侶，身上必定帶有一只木碗及一袋糌粑，到任何地方，只要討到一碗奶茶，和著「糌粑」，就可以「糊」過一餐。「糌粑」，其實就是台語的「麵茶」，「麵茶」以麵粉炒熟，「糌粑」的材料為青稞，青稞其實和小麥非常近似，只不過是青稞先炒過才磨成粉，和麵茶之製作過程有所不同。藏人家裏，廟裏，也都儲有成桶的「糌粑」，可當早餐或中餐，甜鹹隨意，極為方便；再者，糌粑加少許水或奶茶，又可以捏成「食子」 (或稱作「酥油花」) (註六)，在大小法會上供奉。
餐廳外有個陽台，站在陽台上，遠處山巒，近處平谷，包括古廟，盡在眼前，和剛才在古廟所見的景色一致，但是右下角多了古廟。後來，這裏也成了我飯前發呆的好去處。
天珍多杰來了，告訴我下午三點師父召見，並問我有沒有需要什麼東西，下午他要去剛渡。可以替我帶回來，我交給他兩卷底片，再回到陽台上，繼續發呆。
這是我到錫金的第二天，好一個沒有電話不用煮飯的日子。整個隆德，只有兩具電話，一在廟裏的辦公室，一在師父的房裏，郵差送信只到山下，牆上也沒有人掛月曆，唯一帶在皮包裏可以提醒時間的手錶，也因幾處時差更換，早就不知指的是什麼地方的時間，也沒多大用了。以後每天山裏的日子，都是如此悠悠哉哉地過著，日出知道白天，日落知道黑夜，如此而已。
註一：瑪呢轉 --- 金屬鑄成之圓筒，上刻六字大明，中有軸，可以轉動，大小不一，小者可持於手上，中者嵌於牆上，約兩尺長，大者可數人高。
註二：見「西藏通覽」 (日) 黑澤主一郎著。
註三：祈禱旗 --- 消災祈福用。有兩種，其一是用繩子貫穿，像萬國旗，掛於兩根竹竿或樹幹之間；另一種則綁在一根竹竿上。旗面為布製，上印各種顏色及不同之經文。藏人相信，隨著微風吹動，經文可傳佈於天地之間，讓經過的人、非人等，均能得到利益。
註四：「達賴喇嘛傳」，牙含章著。
註五：「庫東」 --- 仁波切的遺體，通常放置於木製的「曼達拉」 (壇城) 中。
註六：食子 --- 藏語「托瑪」，或稱「酥油花」，是一種由麵粉加酥油與染料捏成的小型供品，各個不同的儀軌有其特定的食子。 ●
